Frac

Partie d' une série sur
Codes vestimentaires occidentaux et tenues correspondantes
Formelle ( tenue complète )   cravate blanche  Robe du matin  Uniforme de grande tenue Redingote  Robe de soirée  Robe de bal
Semi-formel ( demi-robe )   Cravate noire  Costume de salon noir   Uniforme de tenue de mess Robe de soirée  Robe de cocktail
Informel ( se déshabiller , "habiller des vêtements") Combinaison  Uniforme de tenue de service Robe de cocktail  Tailleur-pantalon
Décontracté (tout ce qui n'est pas ci-dessus) Vêtement décontracté Vendredi décontracté Uniforme de combat Décontracté chic Vêtements de travail Vêtement de rue Vêtements de sport connus sous le nom de Sportswear (mode) et Athleisure Déshabiller
Alternatives supplémentaires Robe de cérémonie Rechercher diplomatique academic, etc. Religious clothing cassock, habit, etc. Folk costume Distinctions Orders medals, etc.
Légende: = Jour (avant 18h) = Soir (après 18h)    = Couleur du nœud papillon = Dames = Messieurs  Portail de la mode Contenus/Portail de la culture et des arts
v t e

Une queue de pie est un manteau jusqu'aux genoux caractérisé par une partie arrière de la jupe, connue sous le nom de queues , avec le devant de la jupe coupé.

La queue-de-pie partage ses origines historiques avec les vêtements coupés pour l'équitation pratique au début de l'ère moderne . Depuis le XVIIIe siècle, cependant, les fracs ont évolué vers des formes générales de vêtements de cérémonie de jour et de soirée, parallèlement à la façon dont le costume de salon a succédé à la redingote (XIXe siècle) et au justacorps (XVIIIe siècle).

Ainsi, dans les codes vestimentaires occidentaux du 21e siècle pour les hommes, principalement deux types de fracs ont survécu:

1. Manteau habillé , une tenue de soirée avec un devant carrément coupé, porté pour une cravate blanche formelle
2. Manteau du matin (ou pan coupé en anglais américain ), une tenue de jour avec une coupe avant progressivement effilée, portée pour une robe formelle du matin

Dans un langage familier sans autre précision, "queue de pie" désigne généralement le premier, c'est-à-dire la robe de soirée (1) pour cravate blanche.

Historique

Beau Brummell porte un manteau d'époque Regency comme robe de jour. Le manteau est capable de se fermer et les queues sont jusqu'aux genoux.

Winfield Scott portant un habit à la bataille de Veracruz

Queue de pie en laine noire pour femmes, 1939

Ombrage

Dans l' équitation , une variante appelée shadbelly est encore portée dans certaines disciplines dans son rôle de tenue de soirée au XVIIIe siècle. Il s'agit essentiellement d'une forme de manteau habillé dont la coupe est plus proche du style du début du XIXe siècle porté par Beau Brummel que de la version moderne portée avec une tenue de soirée. La version masculine du shadbelly est souvent appelée "belette".

Manteau habillé Levée

Il s'agit d'un type de manteau habillé traditionnellement porté avec la tenue de cour , jusqu'au milieu du XXe siècle. Il était fait de velours noir et traditionnellement porté à la cour, aux levées et aux fêtes d'État du soir par ceux qui ne portaient pas d'uniforme. Une version en barathea noir était également portée comme tenue diplomatique .

Il était simple boutonnage avec un col montant, avec des poignets à manchette unis et deux poches à rabat à trois pointes sur la couture de la taille. Il avait six boutons en métal à l'avant et deux boutons décoratifs à l'arrière. Le corps du manteau était doublé de soie noire et les jupes de soie blanche. Il était porté avec une culotte, un tuyau en soie noire, un nœud papillon blanc, des gants blancs et des escarpins (escarpins) à boucles en acier. Le devant du manteau a été coupé carrément comme un manteau de ville standard. ^[1]

Manteau militaire

Queue-de-pie militaire, 1789

De c. De 1790 jusqu'après la guerre de Crimée , un habit rouge à pans courts, appelé coatee, faisait partie de l'uniforme d'infanterie de l' armée britannique . Le col et les manchettes étaient aux couleurs du régiment et les manteaux avaient une tresse blanche sur le devant. ^[2] Les unités d'infanterie légère d'élite comme les 95th Rifles ont reçu des manteaux verts courts pour fournir un camouflage et une facilité de mouvement.

Les Américains ont distribué un uniforme similaire en bleu foncé aux hommes enrôlés pendant la guerre de 1812 . Celui-ci est resté en service jusqu'en 1833, date à laquelle il a été remplacé par une veste en coquille . ^[3] Les officiers ont continué à porter des manteaux de queue jusqu'après la guerre du Mexique, lorsque les redingotes sont devenues la tenue de terrain standard. Au moment où l' uniforme M1858 a été introduit, les manteaux de queue avaient été relégués à la grande tenue.

La Royal Navy avait une hiérarchie élaborée de queues de pie pour les officiers, permettant d'autres boutons et dorures en fonction du rang et de l'ancienneté. Ceux-ci étaient à simple boutonnage pour les officiers subalternes et à double boutonnage pour ceux qui avaient le grade de lieutenant et au-dessus.

Manteau Highland

Ceci est porté avec une robe Highland et a une coupe carrée sur le devant comme un manteau habillé, mais les queues sont coupées beaucoup plus courtes.

Manteau de valet

Cela a été porté comme livrée , l'uniforme d'un domestique. Il était au genou avec une coupe inclinée sur le devant comme une jaquette. Il était simple boutonnage avec un col montant et des boutons dorés. Il y avait des poches latérales à trois volets de style similaire au manteau de la robe levée.

Manteau habillé

Caricature de M. John Delacour (XIXe siècle) vêtu d'un habit avec chapeau haut de forme pour cravate blanche .

Un manteau habillé , parfois appelé manteau à queue d'aronde ou manteau à griffes , est le manteau qui, depuis les années 1850, est porté uniquement le soir par les hommes dans le cadre du code vestimentaire de la cravate blanche , également connu sous le nom de soirée complète robe , pour les soirées formelles . Il est communément appelé juste un tailcoat , mais parmi les tailleurs (britanniques et américains) et les historiens de la robe, on l'appelle traditionnellement un manteau habillé pour le différencier des autres types de tailcoats.

Le manteau habillé moderne est une évolution du manteau qui était autrefois à la fois une robe de jour et une robe de soirée. Il est devenu de plus en plus populaire à partir de la fin des années 1790 et était particulièrement répandu pendant la régence britannique et en Amérique dans les années 1830 à 1850. ^[4] La redingote du XVIIIe siècle a été supplantée dans les années 1850 comme tenue de jour formelle par la redingote, qui a été à son tour remplacée au XXe siècle par la jaquette. A l'époque Régence, la redingote à boutons dorés était toujours portée avec des pantalons, pantalons ou culottes dépareillées. Depuis l'ère victorienne, le manteau habillé moderne pour les tenues de soirée a été porté avec un pantalon assorti du même tissu avec deux bandes de tressage sur le côté. Le costume qui en résulte est traditionnellement désigné par les tailleurs comme un costume habillé .

Un manteau habillé est à la taille à l'avant et sur les côtés, et a deux longues queues atteignant les genoux à l'arrière. Parfois, il y a une poche à l'intérieur pour ranger les gants . Depuis les années 1840 environ, le manteau habillé n'a pas de poches latérales extérieures, mais avant cela, il avait des poches latérales à rabat. Depuis le début du XXe siècle, il est devenu acceptable d'avoir une poche passepoilée à l'extérieur de la poitrine pour contenir une pochette de costume, mais avant cette robe, les manteaux manquaient de poches extérieures. Le devant de la jupe est carrément coupé. Depuis les années 1830 environ, le manteau a été construit avec une couture à la taille qui permet une plus grande suppression de la taille. A partir de l ' époque victorienne , le revers a pris des parements en soie ( gros grain ou satin) sur les revers . Bien qu'il soit à double boutonnage, depuis les années 1870, le manteau de ville ne s'attache plus sur le devant. ^[5] En conséquence, bien qu'il y ait deux rangées de boutons, ceux-ci sont tous non fonctionnels, n'ayant qu'une fonction décorative.

Dans le cadre de la cravate blanche moderne, un manteau noir est porté avec une chemise blanche rigide à col cassé , avec un bavoir uni amidonné (pique ou à armure toile) qui prend des boutons de chemise, des poignets simples fermés par des boutons de manchette (d'un blanc métal); un nœud papillon blanc en coton ou en satin de soie marcella assorti et un gilet blanc ; pantalon noir avec un ou deux galons de soie ; et des oxfords noirs (sans embout) ou des escarpins ; les chaussures doivent être polies pour un éclat miroir ou être en cuir verni et sont portées avec des chaussettes en soie noires sur le mollet. De plus, un chapeau haut de forme, une écharpe en soie et des gants blancs sont également considérés comme acceptables.

Habit du matin

Deux hommes portant des jaquettes lors d'un mariage. 1929

Un manteau du matin est un manteau à boutonnage simple, les parties avant se rejoignant généralement à un bouton au milieu et se courbant progressivement en une paire de queues derrière, surmontées de deux boutons ornementaux sur la couture de la taille. Les revers sont généralement pointus (pic anglais américain), et non pas (encoche), car le manteau n'est désormais porté que comme tenue de soirée. Lorsqu'il a été introduit pour la première fois, le revers était courant, car il était porté en demi-robe. Le manteau peut être gris ou noir dans le cadre de la robe du matin et est généralement porté avec un pantalon rayé ou très occasionnellement à carreaux.

La jaquette peut également être portée dans le cadre d'une jaquette, qui est gris moyen avec un pantalon et un gilet assortis.

Une queue de pie traditionnelle moderne, en mohair

Le manteau du matin moderne (ou pan coupé en anglais américain) est un manteau d'homme porté comme élément principal de la robe du matin. Le nom dérive de l'exercice d' équitation du matin du XIXe siècle pour les messieurs. Il était considéré comme une forme informelle de demi-robe . Peu à peu, il est devenu acceptable comme alternative à la redingote pour les tenues de jour formelles ou en grande tenue. Depuis le XIXe siècle, on ne le voit normalement que lors de mariages, de baptêmes officiels et, en Angleterre et en Australie, lors de courses telles que Royal Ascot , le Derby et le Victoria Derbyoù il est porté avec un gilet contrasté, généralement gris clair ou parfois «fantaisie». On le voit très occasionnellement lors des funérailles, mais le plus souvent, il est utilisé comme tenue de jour lors de déjeuners formels, en particulier lors d'occasions civiques sous des robes formelles, lorsqu'il est porté avec un gilet noir assorti (ou `` gilet ''). Les membres masculins du cabinet du Japon le portent lors de leur première apparition publique après la formation du cabinet.

Le maréchal et le greffier de la Cour suprême des États-Unis portent des manteaux du matin lorsque les juges apparaissent en public vêtus de leurs robes traditionnelles, par exemple lorsque le tribunal est en session ou lorsqu'ils assistent au discours du président sur l' état de l'Union . À un moment donné, tous les avocats comparaissant devant le tribunal portaient des manteaux du matin, mais ils portent maintenant une tenue professionnelle standard. Le solliciteur général des États-Unis (lorsque le poste est occupé par un homme) et ses adjoints masculins perpétuent la tradition de porter la tenue du matin lorsqu'ils se disputent devant le tribunal. ^[6]

À l'époque victorienne et édouardienne, aux États-Unis , la jaquette faisait référence à une redingote à simple boutonnage. Les Britanniques se sont alors moqués du fait que les Américains étaient incapables de faire la distinction entre les jaquettes et les redingotes. ^{[ citation nécessaire ]} En anglais américain moderne, les manteaux du matin sont appelés manteaux en coupe .

Références

Bibliographie

• Antongiavanni, Nicholas: The Suit , HarperCollins Publishers, New York, 2006. ISBN 0-06-089186-6 
• Ashelford, Jane: L'art de s'habiller: vêtements et société 1500-1914 , Abrams, 1996. ISBN 0-8109-6317-5 
• Byrd, Penelope: The Male Image, Men's Fashion in England 1300-1970 . BT Batsford Ltd, Londres, 1979. ISBN 0-7134-0860-X 
• Croonborg, Frederick: Le livre bleu de la couture pour hommes . Croonborg Sartorial Co. New York et Chicago, 1907
• Cunnington, C. Willett ; Cunnington, Phillis (1959): Handbook of English Costume in the 19th Century , Plays Inc, Boston, réimpression de 1970
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• Flusser, Alan : Habiller l'homme , Harper-Collins, 2002. ISBN 978-0-06-019144-3 
• Mansfield, Alan; Cunnington, Phillis: Manuel du costume anglais au XXe siècle 1900-1950 , Plays Inc, Boston, 1973
• Ministre, Edward: Le guide complet de la coupe pratique (Londres, 1853) Vol 1 & II . Édité avec des notes par RL Shep , Mendocino, Californie, 1993. ISBN 0-914046-17-9 
• Peacock, John: Men's Fashion: the complete sourcebook , Thames and Hudson Ltd, Londres, 1996. ISBN 0-500-01725-5 
• Roetzel, Bernhard : Gentleman : une mode intemporelle . Könemann, Köln, 2004. ISBN 3-8331-1061-9 *Salisbury, WS : Système de mesure et de dessin réels de Salisbury pour tous les styles de manteaux sur des principes géométriques . New York 1866. Réimprimé dans Civil War Gentlemen: 1860 Apparel Arts and Uniforms par RL Shep , Mendocino, Californie, 1994. ISBN 0-914046-22-5  
• Tozer, Jane et Sarah Levitt, Fabric of Society : un siècle de personnes et leurs vêtements 1770-1870 . Laura Ashley Press, Carno, Powys ISBN 0-9508913-0-4 
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• Waugh, Norah: The Cut of Men's Clothes 1600-1900 , Routledge, Londres, 1964. ISBN 0-87830-025-2 
• Whife, AA (éd.) : Le tailleur et tailleur moderne . La Caxton Publishing Company Ltd, Londres, 1951